Ca y est ! Nous voici dans le dernier pays de notre grand voyage ! La date du retour approche à grands pas…

 

Après avoir passé la frontière chaotique du sud Laos au Cambodge, et évité de payer tous les bakchichs réclamés à tort et à travers, nous descendons de Stung Treng à Phnom Penh en huit longues heures de bus. Dans la capitale, nous nous posons dans une guesthouse conseillée par notre guide, car « jouissant d’une vue imprenable » sur le lac Boeng Kak, au nord de la ville. Vue imprenable, c’est le mot ! Car à notre grande surprise, le lac n’existe plus, asséché depuis l’an dernier en vue d’un projet de construction de grande ampleur, visant à redynamiser le quartier…

 

 

 Cependant, le quartier « du lac » est plutôt calme, puisqu’en retrait de la circulation trépidante du centre.

 

 

En attendant le plaisir de tous vous retrouver bientôt, pour le moment, c’est Tiphaine que nous serrons dans nos bras la première, puisqu’elle vient découvrir le Cambodge avec nous ! ;)

 

 

Après avoir bien profité de la belle vue de notre guesthouse, dégusté ensemble le bon camembert, le magret fumé, le foie gras de la mama, le Bayonne, et bu le Montbazillac que Tiphaine nous a amenés, nous partons ensemble arpenter les rues de Phnom Penh, et le marché central, à l’architecture en dôme original.

 

 

 

 

On nous avait prévenus : au Cambodge, les insectes grillés se dégustent tels des friandises… Avis aux amateurs !

 

 

Une fois Tiphaine ayant un peu récupéré du décalage horaire, nous partons vers le sud et la jolie ville de Kampot. Nous posons nos sacs dans une agréable guesthouse, au bord de la rivière.  Autrefois, les colons français avaient bâti une station de villégiature au sommet de la colline du Bokor qui surplombe Kampot (désormais un parc national). Nous nous y rendons en moto, dans l’optique d’y passer une nuit.

 

Sur place, surprise ! les ruines vestiges de l’occupation française, un peu glauques, se partagent l’espace avec de gros camions, et des grues de construction… A croire que le Cambodge est lancé dans une politique de grands travaux ! Car ici aussi, il s’agit de la construction d’un grand domaine avec casino, hotels, et résidences…

 

Seconde surprise, la guesthouse du Bokor dans laquelle nous comptions passer la nuit, n’existe plus. Nous demandons l’asile dans la pagode de la colline : les moines acceptent et nous installent des nattes de bambou tressées dans le temple. Nuit inédite depuis le début du voyage : nous allons dormir au pied de Bouddha ! ;)

 

 

 

Afin de s’offrir à nouveau un apéro frenchie, nous nous trouvons un abri aux  rafales de vent du sommet qui soufflent  à décorner les buffles. Face à nous, l’île vietnamienne de Phu Quoc, que les deux pays se sont longuement disputée.

 

 

 

Le soir, nous passons la soirée avec un groupe de jeunes Cambodgiens, invités eux aussi par les moines à dormir au temple. La plupart d’entre eux découvre le parc national du Bokor pour la première fois, alors qu’ils ont toujours vécu à Kampot (à juste 30 km de là). Pour beaucoup, ce lieu reste en mémoire comme le dernier refuge des Khmers Rouges à l’arrivée des troupes Vietnamiennes venues les combattre en 1979. Les jeunes finiront d’ailleurs par dormir dehors, plutôt que dans le temple, persuadés d’y avoir entendu des fantômes… Les fantômes, heureusement, nous laissent tranquilles, en revanche, un jeune macaque se plait à épouiller la barbe de Maxime, et grimper sur la tète d’Anne Laure pour lui retirer sa capuche…

 

 

 

Le lendemain de notre nuit agitée par la tempête, nous partons en recherche des chutes d’eau Popokville, autour desquelles il est dit qu’un tigre à trois pattes aime se promener… Au final, des lézards - comme ce bel agame - et des chutes d’eau, mais pas de Tripède.

 

 

 

De retour à Kampot, nous retrouvons la famille chaleureuse de notre guesthouse, et organisons avec eux un cours de cuisine Khmer. D’abord, nous partons acheter nos ingrédients au marché…

 

 

 

..Puis chacun donne un coup de main à la patte pour préparer un poisson amok, une soupe traditionnelle khmer à base de nénuphars (si !si !) , de succulents rouleaux de printemps et un dessert lait de coco-citrouille au tapioca. Bien sûr, on déguste tout à la fin…

 

 

 

 

L’après midi, nous sommes tellement repus que nous partons couler dans le Lac Secret, à une dizaine de km de Kampot.

 

 

Rapide passage à Kep, qui fut la favorite de l’élite française début 1900, avec de belles villas, et une atmosphère balnéaire… Après que les Khmers Rouges aient fait évacuer la ville, de nos jours subsistent encore les traces de leur sanglant passage : maisons abandonnées sur lesquelles la végétation reprend ses droits, grands terrains vides dont ne restent que le portail et les clôtures du jardin … Heureusement, Kep aussi fait l’objet d’une grande reconstruction, et renaitra bientôt de ses cendres.  On finit par braver la mer et ses embruns pour échapper au lourd passé khmer.

 

 

 Juste en face, à 20minutes de traversée, nous voici sur la petite Rabbit Island.

 

 

Après deux jours de farniente,  nous retournons vers la trépidante Phnom Penh, car nous avons un autre invité à retrouver : Nico, le mari de Tiphaine ! Premier diner tous les quatre sur les nattes du marché nocturne.

 

 

Histoire de mettre Nicolas directement dans le bain, nous partons visiter le Tuol Sleng, autrement appelé musée du génocide. Il s’agit d’un ancien lycée de Phnom Penh, reconverti en prison de haute sécurité sous le règne des Khmers Rouges. Les anciennes salles de classe sont devenues des salles de torture, tandis que des cellules de fortune ont été bâties dans les étages des bâtiments, quand les prisonniers n’étaient pas tout bonnement  enchainés les uns aux autres, sur le sol.  Tuol Sleng (S21) fut le plus grand centre de détention du Cambodge : entre 1975 et 1978, plus de 17000 personnes transitèrent entre ces murs, avant d’être tuées, soit sur place lors d’un interrogatoire, soit dans le camp d’extermination de Choeung Ek, à l’extérieur de la ville. La cruauté et la violence du régime de Pol Pot et sa clique fait froid dans le dos… Et dire que le jugement des anciens Khmers rouges se fait toujours attendre… Ce qui n’est pas des plus surprenant, étant donné le sentiment paradoxal des Cambodgiens à l’égard de ces sombres années (beaucoup avaient un ou plusieurs membres de leurs familles parmi les Khmers rouges, nombre d’adolescents ayant été enrôlés de force par le mouvement dans les années 70), et l’absence manifeste de devoir de mémoire de la part de la jeune génération est bien triste.

 

Histoire de se changer les idées, nous arpentons les rues de Phnom Penh, ente le marché russe, le palais royal…

 

 

 

C’est décidé, nous quittons la ville ! Plutôt que de nous rendre à Siem Reap en bus, nous optons pour la voie des flots et remontons le lac Tonle. Le trajet est aussi long qu’en bus, cependant, sur le bateau, nous, on squatte le toit !

 

 

 

 

 

A mesure que l’on s’éloigne de Phnom Penh, les maisons des villages flottants font leur apparition…

 

 

 

Siem Reap est une agréable ville, passage obligé pour toute personne désirant visiter le site spectaculaire d’Angkor. Du coup, la ville a connu un énorme essor, avec plus d’un million de visiteurs par an, et on y trouve même une rue des pubs, où l’on ne s’entend pas parler tant les bars rivalisent de décibels.

 

Parmi le million de visiteurs se trouve… Emilien ! Si si ! :)

 

Ensemble, on part faire un petit tour dans un des villages sur pilotis du lac Tonle Sap, Kompong Pluk, après une malheureuse déconvenue pour tenter de rejoindre la réserve ornitho de Prek Toal, d’accès à prix prohibitif !

 

 

 

 

 

Moins d’oiseaux que dans la réserve, c’est sûr, mais quelques Anhinga roux, entre autres, nous survolent.

 

 

Des petits groupes de Moineaux flavéoles fréquentent les arbustes.

 

 

On se fait une pause repas dans le village, voguons autour de la foret inondée du trop plein d’eau de la saison des pluies, pour terminer par une baignade en plein lac , à contre courant !

 

 

 

 

 

De retour à Siem Reap, nous louons des vélos pour aller nous promener 3 journées parmi les temples.

 

 

Notre première visite est vouée au temple principal, Angkor Wat, datant du 12^ème siècle. Il fut érigé sous le règne du roi Suryavarman II à la gloire de Vishnu et de lui-même et aurait servi autant de temple religieux que de mausolée.

 

 

 

On y flâne longuement dans les nombreux couloirs, à admirer bas-reliefs, les Apsaras sacrées sculptées partout…

 

 

 

 

 

 

… parmi les hordes de touristes qui, comme nous, tentent d’avoir quelques photos vierges de présence humaine !

 

 

Pas moyen d’être seuls évidemment, et même au lever du jour, des dizaines de groupes attendent de pied ferme la lumière magique, pour finalement faire tous la même photo, bien sûr. Un peu déçus de ne pas trouver la tranquillité espérée, on repasse au coucher du soleil, alors que tous les groupes s’entassent sur la colline voisine.

 

 

La grande masse de visiteurs a immanquablement généré une horde de vendeurs en tout genre, souvent des enfants, cherchant à vendre des cartes postales, des copies de livres, des instruments de musique…

 

 

Deux kilomètres au nord d’Angkor Wat siège l’ancienne cité d’Angkor Thom, dont subsiste encore une partie des murs d’enceinte, en particulier les magnifiques portes aux figures énigmatiques.

 

 

 

Le Bayon en est l’un des principaux édifices (XIIe s). D’apparence assez modeste, on se perd dans son labyrinthe à multi-étage, entre voûtes incroyables, énormes visages sculptés et fresques interminables…Ce temple est d’une grande originalité, et son style est unique dans l’enceinte d’Angkor Thom, à la limite…baroque !

 

   

On retrouve d’autres amateurs de vieilles pierres : chauves souris, geckos et skinks… et dans les bassins, bien sur, des amphibiens !

 

 

 

 

Même si certaines rainettes se plaisent aussi bien au chaud !

 

 

Nous poursuivons ensuite notre promenade dans Angkor Thom, et grimpons les escaliers abruptes du Baphuon (XIe s), en forme de pyramide, avec un énorme Bouddha couché, ajouté au XVIe s, en relief sur la façade ouest.

 

 

 

 

 

 

De là haut, on observe le défilé des Perruches à moustache , des Eperviers shikras, tandis qu’un Pic sultan

s’époumone sur son perchoir.

 

Il en est de même depuis la haute pyramide du Takeo, dont les marches abruptes nous évoquent les hauteurs impressionnantes du Teotihuacàn du Mexique.

 

 

 

Les temples sont tous entourés par la forêt, ce qui permet de mêler visite et observation.

 

 

 

 

D’ailleurs, le chouchou de notre visite d’Angkor reste le Ta Prohm.

A peine entrevoit on ses ruines que le ton est donné : les racines des arbres Spong (« fromagers ») épousent et enserrent les murs et les pierres de façon tentaculaire, unissant la végétation luxuriante et des siècles d’histoire ensemble.  Les conservateurs se sont mis d’accord sur le fait de ne pas toucher à ce monument pour laisser naitre l’impression ressentie par les explorateurs du XIXe siecle aux visiteurs d’aujourd’hui.

 

 

 

 

 

Quand vous y serez, essayez de retrouver cette petite apsara cachée ! 

 

 

 

Après cette belle étape à Siem Reap, nous roulons en taxi partagé jusqu’à Kompong Thom, puis Kompong Cham et enfin arrivons à Kratie, plus à l’est. Au Cambodge, quand on parle de « taxi partagé », c’est du sérieux, du covoiturage poussé à l’extrême… Même le chauffeur est prêt à faire une petite place sur son siège à un voyageur supplémentaire… Ce jour là, dans la voiture, (enfants, adultes, et notre conducteur y compris), nous étions onze.

 

 

 

Mais nous sommes arrivés à bon port et avons pu aller voir les dauphins de l’Irrawaddy le soir même. Après les avoir guetté sans trop y croire en Birmanie, puis au Laos, les voila qui s’offrent à nos jumelles presque trop facilement !  Il faut préciser qu’en cette période de l’année, la saison sèche débute, les eaux du Mékong diminuent, et la zone profonde à une quinzaine de kilomètres de Kratie offre les conditions parfaites aux femelles pour avoir leur petit. C’est ainsi qu’une petite colonie de dauphins demeure dans le coin.

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes arrivés au meilleur créneau : les dauphins chassent juste avant la tombée de la nuit, envoyant valdinguer de petits poissons d’un grand coup de nageoire, histoire de les assommer et les désorienter pour pouvoir les croquer plus facilement. On en prend plein les yeux jusqu’au coucher du soleil sur le Mékong.

 

 

 

Le lendemain, nous avons rendez-vous avec les élèves de troisième du lycée de Sambok, sollicités par Sirivat, un prof de khmer et d’anglais, pour que nous donnions le cours à sa place. Tiphaine et Anne-Laure se prêtent au jeu deux heures durant, à coup de lecture, et grand renfort de dessins, histoire que tout le monde comprenne bien.

 

 

Sur nos motos, nous partons découvrir les environs ; le petit village de Sambor, la pagode aux 108 colonnes, autrefois entièrement détruite par les Khmers Rouges, de nouveau sur pied aujourd’hui…

 

 

 

 

On parvient à arranger une barque à moteur pour aller marcher sur l’ile de Kho Pdao, qui fait face à Sambor. La traversée est plus longue qu’escomptée : notre boatman longe la berge sur des kilomètres et des kilomètres, sans jamais parvenir « au bout » ! Alors, pour se protéger du fort soleil qui tape, chacun son style ! 

 

 

Le long des berges, on dérange quelques Alcyons pies et Martins-chasseurs à coiffe noire

 

 

 

Mais le clou ornitho est sans hésiter la Bergeronnette du Mékong, endémique du bas Mékong !

 

 

Enfin, nous accostons. Kho Pdao est très longue (environ 45km de long), et peuplée tout le long de ses berges. Les maisons de bois perchées sur leurs pilotis offrent un grand espace ombragé, il n’est pas rare de trouver des hamacs accrochés « sous » la baraque. L’intérieur de l’île est voué aux cultures ou à la végétation.

 

 

 

La vie sur l’ile est essentiellement rurale. Les gamins, nombreux, jouent sur le chemin…

 

 

 

Les Pouillots bruns sont partout, tandis qu’un Souimanga à dos vert chante de toutes ses forces !

 

 

 

Dans cette partie est du Cambodge, il n’est pas rare de voir les paysans porter le foulard traditionnel khmer, à carreaux rouges et blancs, pour se protéger du soleil ou de la poussière. En voyant ces étoffes, on ne peut s’empêcher de songer que les Khmers rouges en avaient fait un symbole de leur uniforme. D’ailleurs, cela nous choque toujours un peu de voir des touristes affublés d’un de ces foulards khmers, ignorant toute la connotation imprégnée dans ce morceau de tissu…

 

 

De retour à Kratie, nous passons notre dernière soirée en compagnie et Tiphaine et Nicolas, autour d’un bon verre de vin dans le restaurant dans lequel travaille Sirivat (comme beaucoup au Cambodge, il cumule deux boulots, car son misérable salaire de prof – 60 dollars par mois – ne suffit pas).

 

 

 

Le lendemain matin, après 2 chouettes semaines passées ensemble, Tiph et Nico repartent pour Phnom Penh puis pour la France, nous précédant d’une dizaine de jours ! Pendant ce temps là, la vie s’anime sur le marché du bord de fleuve. L’occasion de vous présenter l’étrange tenue portée par beaucoup de femmes par ici : une sorte de pyjama, qui a l’air bien confortable, mais qui donne un peu l’impression qu’elles sortent juste du lit…

 

 

 

Il nous reste 4 jours au Cambodge, et nous décidons de remonter vers Stung Treng, pour aller voir un peu d’oiseaux ! Nous logeons dans une guesthouse faisant office d’école de formation d’hôtellerie (et d’anglais) pour de jeunes khmers venant des familles rurales pauvres. On redonne quelques leçons d’anglais et assistons à la cuisine, avant de prendre notre minibus pour Siem Pang.

 

 

Le village de Siem Pang, située le long de la rivière Sékong, est bien paumé, pas touristique du tout. D’ailleurs, on n’y trouve pas vraiment de restau, juste de petites échoppes vendant des plats préparés souvent peu appétissants.

 

 

Une IBA (important bird area) a été décrétée aux alentours du village, notamment pour y protéger l’Ibis de Davison (que l’on verra, mais sans photos à vous montrer). Au moins, ce site est accessible sans payer une fortune, ce qui est généralement le cas des autres sites ornithos du Cambodge. Et il est extrêmement riche ! Nous n’y resterons qu’une seule journée complète, suffisamment pour observer 80 espèces (sans oiseaux d’eau).

 

 

Pour aller nous promener dans les pistes chaotiques et sablonneuse de l’IBA, on loue notre dernière moto du voyage, snif !

 

 

On va aussi se balader de l’autre côté de la rivière, mais il nous faut emprunter le bac local, minimaliste !

 

 

Le point fort de la journée, hormis les Ibis, est l’observation de 9 espèces de pics et 5 de Perruches : le coin regorge d’arbres morts, idéal pour ces espèces. Un bel exemple de gestion ! (ou d’absence de gestion !). Parmi eux, le Pic striolé et le Pic à tête noire :

 

 

 

Autres espèces fréquemment rencontrées, le Loriot à capuchon noir, l’Alouette d’Indochine et le Pie-grièche à dos marron

 

 

 

 

Anne-Laure, qui adore les Pics, apprécie la ballade, mais forcément, après 22 mois de voyage et environ 1600 espèces d’oiseaux observées, il lui arrive de se lasser un peu !  Sans ses talents d’observatrice, on n’en aurait pas vu la moitié...

 

 

Et bien oui, nous aussi on repart doucement vers Phnom Penn…

Pour notre dernier soir au Cambodge, nous avons droit à une éclipse totale de Lune, un joli souvenir de départ !

 

 

Dernier Tuc-Tuc à travers la ville, pour nous conduire à l’aéroport… Nous nous envolons pour Kuala Lumpur, d’où nous allons gagner doucement Singapour, et rentrer avec David (il nous ramène en GP ! trop classe !) le 15 décembre au soir ! On a hâte !

 

 

Allez, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas mis une petite carte : du coup, celle-ci couvre l’ensemble de nos déplacements en Asie du Sud-Est, depuis mi-août (Malaisie) à début décembre (Cambodge). A très, très bientôt !! 

 

 

 

 

 

Les choses semblent donc bouger doucement en Birmanie, en ce moment !

 

 

Du coup, on entend des gens déclarer que ça y est, la démocratie est là. D’autres disent ne pas être dupes. L’avenir dira qui a raison ! Mais le chemin à parcourir risque d’être encore long avant qu’il ne soit radieux. Même si le régime s’assouplit et qu’advient la démocratie, un autre problème va surgir, auquel fait déjà face la junte depuis des décennies : les velléités d’indépendance de plusieurs ethnies, les Karen en particulier, mais également les Shans.

C’est dans l’état Shan que nous passons la 2^ème moitié de notre séjour. Il couvre une grande partie de l’est birman. On y entendra moins parler politique que dans la partie centrale (Bamar). Dans cette région essentiellement rurale, les soucis se posent avant tout au jour le jour : chacun tente de mener sa dure vie de fermier comme il le peut – de loin la profession la plus répandue en Birmanie.

 

Nous arrivons au village de Hsipaw après 6h de bus depuis Mandalay. Le tourisme s’y est développé, principalement basé sur la randonnée dans les montagnes alentours.

Outre les nombreux salons de thé (qui n’ont rien de salon, il faudrait trouver mieux !), l’activité du village est centrée sur son marché animé, où les gens des villages alentours se joignent aux locaux pour vendre leurs produits.

On a gouté ces sortes de melon-courge : aucun gout !

A cours de chaussures de marche, Max tente d’en trouver: les seules disponibles sont des chaussures façon pataugas, vertes pomme, à semelle en pneu, qu’absolument tout le monde porte ici, car ce sont les seules disponibles…Un peu plus tard, on se rend compte qu’il s’agit bel et bien..des chaussures de l’armée chinoise ! Elles valent 3 dollars, et durent bien 6 mois si on en prend soin ! D’ailleurs, les militaires birmans les portent eux aussi…

Le village est traversé par la belle Chidwin river, gorgée de boue en cette époque de fin de saison des pluies. On en apprécie la vue depuis un monastère surplombant la vallée.

Tout autour, des cultures, principalement de riz. Les paysannes s’y affèrent, le temps de la récolte est proche.

De manière générale, les femmes font les travaux les plus ingrats, y compris lorsqu’il s’agit de transporter le produit des récoltes ou de la cueillette du jour ! Il est beaucoup plus courant de voir de pauvres femmes chargées comme des mules, que d’hommes (même si cela arrive !), aussi bien en plaine que dans les montagnes.

Les enfants les accompagnent parfois, aidant ou s’occupant comme ils peuvent !

 

De manière générale, on se balade en permanence au milieu d’une foule d’animaux domestiques. Chaque maison-ferme joue l’autosuffisance, mais on ne sait pas si les chats bien nourris le sont en tant qu’animaux de compagnie ou pour être vendus dans certains restos et y finir en soupe…!

 

 

 

Pas mécontents de notre situation oisive, nous nous promenons parmi les rizières en direction de magnifiques chutes d’eau.

 

Elles ne sont pas traitées et regorgent donc de vie, surtout dans la végétation fleurie qui borde les chemins et les multiples chenaux. Les papillons s’envolent par grappes à notre passages, les coléoptères se régalent, les libellules se font la cour...

 

 

Les tariers pâtres sibériens et Pies-grièches brunes semblent s’y plaire pour passer l’hiver, alors que les Hirondelles à longs bruns nichent dans les vieilles fermes. Un superbe mâle de Busard pie survole la plaine.

Ayant étudié les cartes des alentours, nous avions envie de nous diriger vers les montagnes, dans la région Palaung. Notre objectif est un village situé à 90 km de là, Namshan. On loue une moto, et c’est parti pour une journée de voyage, à notre rythme ! Nous faisons halte dans le village Shan de Panlon.

Mais c’est avec une descendante d’immigré népalais que nous faisons connaissance. Les Népalais se sont implantés un peu partout dans les montagnes alentours, amenés en Birmanie pour travailler de manière plus forcée qu’autre chose sur les grands chantiers, comme ce fut également le cas pour nombre d’Indiens, enrôlés pour combattre du coté des Anglais.

Chez elle, c’est un joli bazar de bric à brac, au milieu duquel trône la fameuse machine à coudre Singer, complètement surannée chez nous, mais la seule et unique en Birmanie !

On poursuit la longue route, passant parfois parmi de belles forêts, où volent les troupes multicolores de Minivets écarlates.

 

La route monte, puis redescend vers le village de Lelu, situé dans la vallée d’une grande rivière. Il s’agit d’un grand chantier de route débuté l’an passé, et dont les travaux reprendront surement après la saison des pluies.

 

Du coup, ça se corse : la route grimpe de plus en plus et devient très boueuse, servant de lit aux ruisseaux résultant de la pluie du matin, le tout aggravé par le passage des quelques camions. On dérape, et on s’en fout partout !

 

 

On arrive à Namshan au crépuscule, accueillis par quelques engoulevents que les enfants visent (et ratent, heureusement pour cette fois) au lance-pierre, sport infantile répandu en Asie… Au petit matin, la rue sinueuse principale grouille d’animation. Le village est bâti le long d’une crête à environ 1600 m d’altitude, et s’étend sur près de 2km, pas mal pour un bled si reculé !

Les moines passent faire la quête matinale de nourriture devant les maisons

Tandis que les enfants partent à l’école

 

 Plus qu’un bled, Namshan est en fait la capitale du sous-état Palaung, l’une des ethnies les plus anciennement arrivées en Birmanie, bien avant la poussée vers le sud des chinois méridionaux qui constituent actuellement la majorité des peuples sud-est asiatiques. Nombreuses sont les femmes à porter le vêtement traditionnel. Trois sous-groupes Palaungs se distinguent par… leur ceinture ! Les Pale portent une ceinture d’argent, comme ces femmes.

 

La jeune génération et une partie des femmes plus âgées s’habillent toutefois plutôt selon la mode birmane plus classique (certainement au grand désespoir des photographes croisés à Hsipaw en recherche d’exotisme vestimentaire… qu’importe, ils trouveront bien un village à touristes où on leur servira le folklore qu’ils recherchent !)

Chez les hommes, c’est plus varié, souvent plus chinois que birman, par ici (avec, toujours, les chaussures dont on parlait plus haut !)

On fait évidemment plein de rencontres avec les enfants !

 

La principale source de revenu de la ville (qui nous paraît moins pauvre que la plupart des autres villes birmanes croisées jusque là) est le thé, qui couvre la majorité des pentes alentours. Il est bien sûr principalement récolté par les femmes…

Une partie est peut-être aussi ramenée au village à dos de mules, pour soulager les femmes

Avant d’être trié, puis empaqueté, pour une consommation exclusivement birmane, nous apprend-on.

On se promène le long du village jusqu’à son point culminant, un grand monastère aux multiples stupas

En allant vers les petits villages situés autour de Namshan, des montagnes à perte de vue, on croise d’étranges fleurs et différentes bestioles : écaille, scarabée, agame… et même deux Mangoustes crabières !

 

 

Après un jour passé sur place, il est temps de repartir en moto, s’arrêtant en chemin sous un énorme banian (le même que l’arbre sacré sous lequel Bouddha a eu son illumination)

Plus bas, nous croisons le chemin d’une Nymphée fuligineuse… Non non, il s’agit juste d’un oiseau, une sorte de rougequeue assez rare habitant les torrents de montagne !

On s’essaye à identifier les femelles des diverses espèces de Gobemouches oranges et bleus, celle-ci étant vraisemblablement un Gobemouche à menton bleu

Nous rallions Panlon en fin d’après midi, croisant les habituelles charrettes à buffles, des femmes toujours chargées…

 

 

 

 

C’est en train que nous quittons la région, plus lent mais tellement plus reposant que le bus ! Pas si reposant non plus, remarquez, les wagons tanguent de droite à gauche de façon incompréhensible d’ailleurs, car les rails eux, sont droits, et les broussailles qui bordent la voie ferrée ne sont taillées que par… le passage du train ! Eviter de mettre sa main dehors !

 

 

A chaque gare, les vendeuses rivalisent d’équilibre pour présenter leurs produits aux passagers

 

 

 

On traverse le célèbre viaduc de Gokteik, qui survole une gorge à plusieurs centaines de mètres de haut

 

Escale à Mandalay, puis à Thazi, avant de prendre un nouveau bus pour rallier Kalaw, plus au sud de l’état Shan. Au terme d’une longue expédition en bus local (c'est-à-dire les vieux bus de plus 30 ans dont la Chine se débarrasse en Birmanie), dans lequel votre corps vit absolument chaque bosse et chaque trou de la route, nous voici enfin parvenu dans la petite ville au creux de la montagne.

Et comme on a toujours du bol, aujourd’hui, c’est le Pa Than Schwe à Kalaw… Le Pa Than Schwe est une célébration religieuse durant laquelle s’élèvent des prières bouddhistes des temples, que l’on entend dans toute la ville grâce à des hauts parleurs. Les habitants, endimanchés, se rendent tous au temple.

En général, le Pa Than Schwe dure toute la journée, voire parfois une semaine ou dix jours, selon le temple qui l’organise, et s’accompagne de cette musique traditionnelle bimane, une sorte d’avalanche de sons cacophoniques… Allez, on vous en met un petit peu !

 

Nous participons à une rando de deux jours autour de Kalaw, en compagnie d’autres voyageurs, dont un groupe de rhônalpins bien sympas. Lui, c’est notre guide, Rambo. Autant dire qu’avec un surnom pareil, on préfère se tenir à carreaux ! ;)

 

 

Rambo nous emmène à travers la foret et les rizières, autour des villages des minorités Danu des environs, dans lesquels persistent encore des croyances animistes, les chamans… Au détour du sentier, on surprend des enfants dégustant des fruits encore verts, sur l’arbre.

Les oiseaux les plus nombreux sont… Les Pouillots à grands sourcils et les Gobemouche de la Taïga, tous deux venus hiverner par ici

Rivalisant en abondance, les Bulbuls orphées, l’espèce que les Thaïlandais mettent tous en cage devant leur porte. Résultat, on en avait pas vu un seul en Thaïlande. Ici, rien de tel, mais on nous apprend qu’ils sont capturés pour être vendus 5 euros pièce aux Thaïlandais.

 

 

Bientôt, la pluie vient nous tremper près d’une heure durant… Et les charrues transforment le chemin en une mare de boue !

Mais les rizières annoncent le retour dans la plaine, les villages Palo, et à nouveau un village Danu dans lequel une famille nous accueille pour passer la nuit : Myin Dike.

 

  

Comme nous arrivons de nuit, nous assistons au joli ballet des chandelles posées devant les maisons : les soirs de pleine lune, les familles s’éclairent à la bougie, tandis que les jeunes et les enfants font exploser des pétards festifs.

 

 

 

L’hébergement consiste en des nattes posées à même le sol, et la douche a lieu à l’extérieur, grâce au baquet récupérant l’eau de pluie. La salle commune est partagée avec nos hôtes.

Lors du petit dej le lendemain (pas encore bien réveillés !), on se rend compte que le casque posé sur le sac de riz au premier plan, n’est autre qu’un vieux casque de l’armée allemande de la seconde guerre, recyclé en Birmanie comme casque de moto…

 

 

Le temps de taquiner un peu les bambins de la famille qui nous ont tiré du lit à 5h du matin, qui appécie particulièrement les locks d’Adrien, et c’est reparti pour une seconde journée de marche !

Alors que le gros de la troupe va rejoindre le Lac Inle en deux jours de rando, nous rentrons tranquillement  vers Kalaw, en compagnie d’une autre guide, Keetha. Tiens, pour une fois, ce sont les hommes qui portent !

 

 

Sur le chemin vers le temple souterrain des grottes de Myin Ma, beaucoup d’agitation…

 

 

…avant d’atteindre les bouddhas troglodytes, de l’eau jusqu’aux mollets.

De retour à Kalaw dans l’après midi, nous prenons un bus pour rejoindre le Lac Inle, dernière étape de notre séjour birman. Alors que le trajet ne devait pas durer plus de 2h, nous mettons le double de temps à rejoindre Inle, à cause d’une panne…d’essence ! (la seule panne qui aurait pu être évitée !)

Mais finalement, nous y voici,  et découvrons les splendeurs du lac Inle à bord d’une petite barque à moteur.

 

 

 

 

D’abord, les pécheurs Inthas, qui rament en équilibre à l’aide d’une jambe, technique unique au monde leur permettant de garder les mains libres pour installer leur filet…

 

 

 

…ceux qui abattent leur rame dans l’eau pour rabattre le poisson, dans un mouvement perpétuel incessant, mécanique…

 

 

Le lac Inle fut l’un des tous premiers sites ouverts au tourisme, il y a plus de 20 ans. Lorsque l’on traverse les villages sur pilotis, les jardins flottants, les habitants que l’on croise affichent toujours ce sourire chaleureux, toujours ravis d’avoir de la visite !

 

 

 

 

 

Pas énormément d'oiseaux en cette saison, mais l'une des spécialités du lac, le Tarier de Jerdon, est présent au rendez-vous

 

 

Les vieilles stupas d’Inthein défient le temps, en attendant d’être un jour restaurées (entendez « recouvertes de ciment puis de peinture dorée ») grâce aux dons d’argent de fidèles, birmans ou étrangers.

 

 

 

Un grand festival a eu lieu ces quinze derniers jours dans les villages autour du lac. Nous avons hélas, loupé la cérémonie de clôture, orchestrée autour de processions et d’une course de bateau, entre 5h et 8h ce matin…soit beaucoup trop tôt pour nous ! On croise un longboat de retour du festival, musique à fond, et ambiance festive à bord !

 

 

Le lendemain, nous retrouvons le reste de la troupe de la rando de Kalaw, arrivés la veille au Lac. Nous louons deux bateaux (nous sommes 10 au total) et visitons ensemble le marché de Maing Thauk, avec ses vendeurs de noix de bétel, ses poissons du lac frais…

 

 

 

 

Nous enchainons avec le marché de Phaung Daw Oo, autour de la Paya du même nom, et débarquons juste pendant la cérémonie d’intronisation d’un jeune moine novice !

 

 

 

 

Le marché au pied de la paya réunit les habitants de différents villages du lac, notamment les Pa-O. Celles-ci sont toujours vêtues de vêtements noirs et amples qui, d’après la légende, leur permettront de se transformer en dragon plus facilement et de déployer leurs ailes une fois leur heure venue, sans être gênées par des boutons ou des fermetures éclairs !

 

 

 

 

Leur serviette de bain enroulées en turban colorent joliment leur vêtement traditionnel. D’ailleurs, face aux puissants rayons du soleil, beaucoup cherchent à se couvrir la tête…

 

 

 

 

Mais déambuler dans le vaste marché, ça creuse ! Allez, hop ! Une bonne tète de poulet ! 

 

On découvre ensuite comment fabriquer du fil à tisser en nénuphar (lotus)…

 

 

..ou encore comment rouler les Cheeroot, les cigares birmans

 

 

Dans une autre maison flottante, des hommes s’usent à la fabrique de couteaux

 

 

Et pour tromper l'ennui, des chats ont été dressés à sauter sur commande dans le monastere voisin.

 

 

Puis notre séjour touche à sa fin, nous quittons le lac Inle et les Birmans avec qui nous avons passés des moments inoubliables. Nous rejoignons Yangon apres une nuit de bus, puis direction Bangkok pour un transit rapide avant de rejoindre le Laos !

 

 

 

Nous restons quelques jours à Kuala Lumpur après le départ de Julien, le temps d’essayer de régler quelques soucis : la batterie de l’ordinateur ne se charge  plus, et l’objectif de Max ne fait plus la mise au point. On fait le tour des malls à la recherche de réparateurs valables, sans succès. Le mall du multimédia informatique, joyeusement bordélique, est l’empire des contrefaçons… Dans un autre, on se régale du spectacle fourmillant des stands à sacs et vêtements :

 

 

Le centre Asus essaye même de nous arnaquer de manière grandiose ! En nous vendant une batterie « originale », qu’ils ont ensuite essayé de remplacer derrière notre dos par une batterie contrefaite, et sans régler le problème de connectivité du Pc…  Anne-Laure veillait au grain. Quand à Nikon, ils nous apprennent qu’il sera plus économique de racheter que de réparer (la mollette de mise au point est bloquée et il faut changer quasiment tout l’ensemble). Heureusement, on trouve un 300 mm d’occasion pas trop cher, de quoi tenir jusqu’à la fin du voyage ! Par contre, sans batterie, les mises à jour du blog sont plus délicates à assurer L

On passe plusieurs soirées sympas en compagnie d’Anthony, Indien travaillant provisoirement à Kuala Lumpur, et qui nous sort dans différents restaus et bars à concerts.

 

 

 

 Nous achevons la visite de la capitale malaise par les grottes de Batu, haut lieu de retraite Sri, situées en périphérie de la ville.

 

 

Découpées dans un immense affleurement calcaire, on grimpe 272 marches pour parvenir au cœur de la voute. Les grottes abritent des temples hindous, toujours avec cet amoncellements de divinités aux couleurs psychédéliques, et devant les escaliers siège une immense statue dorée de Muruga, à qui le site est dédié. Chaque année, un million de pèlerins se rassemblent ici durant les trois jours du Thaipusam.

 

 

On part deux jours se changer d’air dans la ville de Malacca, à deux heure de KL. Classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis un an, la ville est de loin la plus belle que l’on ait vue en Malaisie (Bornéo compris). Pas de grands immeubles ou presque, que des petites bâtisses sino-malaises serrées les unes aux autres dans les ruelles et le long du canal, auxquelles se mêlent des demeures plus riches, hôtels…

 

 

 

 

 

 

Des artisans, peintres et antiquaires ont pignon sur rue dans près d’une maison sur trois

 

 

D’autres quartiers sont nettement plus vétustes

 

 

Il y a quelques managers d’hôtel qui auraient besoin d’un conseiller en communication, par ici…

 

 

Mais on ne parle pas trop français par ici : les racines européennes de la ville sont plutôt portugaises, hollandaises puis britanniques. Melaka a longtemps été un port de transit important, passage privilégié des bateaux venant d’Inde transitant par le détroit, et donc point d’ancrage stratégique des comptoirs européens. On trouve ainsi plusieurs églises médiévales, la mieux conservée étant l’église Saint-Paul, en haut de sa colline (XVe siècle)

 

 

L’église Saint Paul fut renommée après l’arrivée des Hollandais en 1641, puis abandonnée lorsqu’ils finirent de bâtir la grande Christ Church, sur la place centrale « Town Square » , point de ralliement de tous les « trishaw » fleuris qui conduisent les touristes d’un point à l’autre de la cité.

 

 

Comme toujours en Malaisie, les lieux de cultes se côtoient. Du calme de l’église, on passe au tintamarre du temple hindou, et à l’encens entêtant du temple taoïste.

 

 

 

Cela fait quelques jours que ce smog infernal couvre nos têtes, aussi bien à KL qu’à Malacca. Il semblerait que cela provienne des feux de forêts industriels sur l’île de Sumatra voisine. Ca donne une idée de l’ampleur de la déforestation par là bas !

 

 

On quitte Malacca et ses beaux éclairages nocturnes pour retourner à Kuala Lumpur, d’où nous prenons le train de nuit pour la Thaïlande !

 

 

Le passage de frontière se fait sans encombre, et arrivés à Hat Yai, nous prenons le bus jusqu’à Krabi, sous des pluies torrentielles. La pluie commence juste à se calmer alors que nous arrivons.

 

 

 

Nous n’avions pas spécialement envie de visiter la Thaïlande, mais comme il nous faut nous rendre à Bangkok pour faire nos visas birmans, tant qu’à faire, autant voir à quoi ressemble ce pays tant vanté par les touristes du monde entier ! Et bien, en toute franchise, on a été déçus. On nous avait dit les thaïs adorables, mais les relations que nous avons eues dans le sud n’étaient que commerciales, voire antipathiques. Impossible d’aller plus loin dans la discussion, l’envie n’est pas là de l’autre côté. Et l’anglais non plus, en général, qui n’est généralement maîtrisé que juste assez pour faire payer la note. Il y a bien sûr des exceptions. Mais si un sociologue veut une illustration de la perversion des relations humaines par le business touristique, il y a de quoi remplir des centaines de pages en visitant cette partie de la Thaïlande… Pour le Nord du pays, on ne se prononce pas !

Enfin, heureusement les paysages sont jolis, et nous louons un scooter pour nous promener une journée dans les environs, entre les averses.

 

 

D’incroyables formations calcaires jaillissant hors du sol essaiment la campagne

 

 

 

Pas beaucoup d’oiseaux à observer, et le parc national voisin est fermé à cause des grosses pluies récentes. Il nous reste les charmantes Géopélies zébrées pour tested le nouvel objectif !

 

 

La ville est en bord de mer, entourée de nombreux chenaux circulant à travers les mangroves. Elle est un grand lieu de transit pour les touristes se rendant dans les îles « paradisiaques » situées plus au large.

 

 

 

Curieux de découvrir l’une d’entre elles, nous optons pour la plus proche, Koh Phi Phi. Mauvais choix ?

 

 

 

Certes, les paysages sont jolis, mais l’île est un village de vacances géant, avec des dizaines de restaurants et d’hôtels, des centaines de boutiques en tout genre, une cinquantaine (si si !) de clubs de plongée, des masseuses à chaque coin de rue et des centaines et centaines de touristes, malgré que l’on soit en basse saison.

 

 

 

 

C’est l’endroit idéal pour venir faire la fête sur la plage, ça c’est sûr. La nuit, ici, tous les bars se transforment en discothèques ! Une fois que tout le monde a bien bu, on retrouve des hordes de jeunes faisant la queue devant les innombrables tatoueurs de l’ile, histoire de se ramener un souvenir inoubliable des vacances de fous qu’ils ont passé sur l’ile…

 

 

La prostitution est aussi bien présente, quoiqu’assez discrète. Mais la plupart des masseuses vous offriront « l’happy ending » sans avoir trop besoin d’insister, d’après un voyageur israélien... On n’a pas réussi à photographier celle qui tenait son petit panneau « oil massage, thaï massage, etc » tout à fait normal en journée, et qui lorsque Max passait seul, le transformait en « hand job, blowjob, sleep with me », etc ! Du coup, on a que ça (et non, ce ne sont pas les masseuses qui massent avec leurs lèvres, mais… les poissons)

 

 

L’île, ou plutôt sa voisine Koh Phi Phi Dom (où nous n’avons pas été) est célèbre pour avoir servi de lieu au tournage du gros navet « La Plage ». Toutes les agences locales essayent de vous emmener voir le coucher de soleil là bas. On n’y a pas été, donc la photo ne correspond pas au texte !

 

 

Anne-Laure profite de ces quelques jours pour farniente sur la plage, pendant que Max découvre ses premiers requins en snorkeling juste au bord de l’eau, c’est au moins ça de sympa !

 

 

On se promène donc le long des plages

 

 

 

 

En observant les Aigrettes sacrées (une forme blanche, pour changer), les Gravelots Mongols..

 

 

 

Lorsque l’on se promène un peu plus le long des sentiers abrupts de l’intérieur de l’île, on tombe sur les espèces communes habituelles, mais toujours jolies à voir : Drongo à rames, Dicée à dos rouge

 

 

 

Et l’inévitable Carpophage blanc, toujours abondant sur les îlots au large

 

 

La grimpette jusqu’au point de vue vaut vraiment le coup pour le coucher de soleil. C’est d’ailleurs vers ci que sont montés se réfugier les habitants qui en ont eu le temps lors du terrible passage du tsunami, qui avait ravagé l’île il y a 7 ans.

 

 

 

Nous quittons l’île pour gagner un parc National un peu plus au Nord, également très renommé d’un point de vue touristique : Khao Sok.  Ca commence bien : le seul contact avec le staff du parc est de nous faire payer le ticket d’entrée. On essaye de poser quelques questions sur les choses à voir, la faune, aucune réponse, aucune info, rien. Ils sont juste là pour nous faire raquer, en fait, et au cas où on soit passer entre les mailles, une pauvre dame passe la journée dans sa cahute à vérifier les tickets à l’entrée du sentier !

 

 

On se trouve un petit bungalow très sympa au bord de la rivière

 

 

 

Pas de bol encore une fois, l’essentiel des sentiers est fermé en saison des pluies, et on doit se contenter de rester sur les pistes 4x4 en périphérie de la forêt, dans de belles bambouseraies. Comme nous n’en faisions qu’une petite étape sur la route, nous n’avons pas fait l’excursion au barrage, qui a l’air plus sympa.

 

 

Les chutes d’eau indiquées s’avèrent plutôt être des rapides, m’enfin, c’est joli quand même !

 

 

Assez peu d’oiseaux observés, même si quelques espèces intéressantes se sont glissées parmi les multitudes de Bulbuls de Finlayson

 

 

On croise également une petite troupe de Semnopithèques obscurs

 

 

On reprend la route en direction de Surat Thani, d’où nous prenons le train de nuit pour Bangkok. On échoue comme la majorité des touristes dans l’horreur de Khao San, le village touristique dans Bangkok ! C’est joli, certes, mais impossible de faire 3 pas sans se faire alpaguer par un vendeur.

 

 

Bangkok est une ville immense, mais cela a au moins l’avantage de noyer le phénomène touristique. On la trouve plutôt sympathique, et extrêmement riche et diverse. Notre visite au consulat birman nous mène dans les quartiers sud de la ville, notamment dans cette rue très animée avec, ici aussi, un temple hindouiste

 

 

 

Il y a, bien sûr, comme dans la plupart des mégalopoles asiatiques, des tas de buildings, de grands malls…

 

 

Et de plus anciennes reliques, comme ce fort ...

 

 

Le plus spectaculaire des monuments de Bangkok est le Grand Palais royal, siège de la monarchie érigé à la fin du 18^e siècle. Toujours bien gardé de nos jours…

 

 

 

Le Chedi doré de la terrasse supérieure se voit de loin dans Bangkok. C’est d’ailleurs là qu’on peut également admirer la réplique miniature d’Angkor Wat sculptée à la demande du roi Mongkut (Rama IV) et le panthéon royal.

 

 

 

 

 

Mais ce qui est le plus captivant, à Bangkok, c’est toute l’animation de la ville. Captivant ne veut pas forcément dire génial : le trafic est tel que cela devient un calvaire de se déplacer pendant l’après midi, les lignes de métro n’atteignant pas du tout le centre ville. On a le choix entre de longues marches, des bus qui n’avancent pas, où les pots d’échappement en pleine gueule dans les tucs-tucs.

 

 

 

Toutes sortes de marchants déambulent avec leurs chariots d’une rue à l’autre…

 

 

Un petit groupe d’étudiantes en français qui nous posent leurs questions pour leurs devoirs…

 

 

Un convoi de pirogues royales sur le fleuve qui traverse la ville…

 

 

Des mémères à chienchien comme chez nous…

 

Des chemises rouges manifestant leur contentement sur la place de la démocratie (c’est leur premier ministre favori qui est désormais au pouvoir)….

Manif qui ressemble d’ailleurs surtout à un marché géant une fois que l’on sort de la place centrale, tout le monde se parant d’un T-shirt rouge pour venir profiter de l’aubaine pour vendre des trucs ! La meilleure vente semble cependant en rapport avec l’évènement : les applaudissoirs, deux mains en plastiques que l’on secoue et qui évite de s’échauffer les paumes !

 

 

Et aussi, au chapitre du folklore local… à ne surtout pas rater, les séances de gymnastique dans les parcs ! Ce n’est pas non plus la Chine, mais c’est quand même un cap que l’on aurait du mal à passer J

 

 

 

Allez… c’est quand même mieux en film ! Régalez vous !  La suite bientôt…